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Equipamento do aquário... uma explanação para o novice

Tags: equipamento do aquário, peixe tropical, tanque, lighting, água, temperatura, aquários, filtros, cascalho, calefator, airpump, passatempo

Você pode encontrá-lo difícil de escolher seu equipamento do aquário quando você descobre a escala de produtos larga disponíveis para o passatempo aquático. Desde que você segue algumas réguas básicas, e ganha uma compreensão dos princípios básicos da vida do aquário, você encontrará que as coisas se transformam clearer e muitos artigos de equipamento que você compra esteja para baixo à escolha pessoal.

Está aqui uma descrição breve dos artigos que principais você necessitará considerar.

O Aquário:
Provavelmente seus primeiros pensamentos são para seu aquário novo, consideração cuidadosa devem ser exercitados em sua escolha. Idealmente deve ser tão grande como você pode ter recursos para ou acomodar. Os aquários obviamente maiores conterão um volume mais grande da água; esta é uma vantagem grande para manter condições da água mais estáveis. Em todo o evento eu recomendaria um tamanho mínimo de 24x12x12ins. (60x30x30cm) isto teria uma capacidade de 12.5 galões (56L).

Para calcular capacidades do aquário:
Multiplique sua altura da largura x do comprimento x do aquário (nas polegadas), divida o resultado por 1728 = cu.feet, multiplique esse resultado por 6.25 = galões, multiplique esse resultado por 4.55 = litros. Aproximadamente 10% deve ser deduzido para permitir o cascalho, etc..

Uma palavra de advertir neste momento; A água for muito pesada nestas quantidades, um aquário das dimensões acima, quando jogo acima, é provável pesar em um excesso de 200 libras (90 quilogramas). Eu estimo meu tanque de 4ft para ser aproximadamente um terço de uma tonelada. Um carrinho adequado ou um armário construído finalidade são conseqüentemente essencial. Se os pesos deste valor deverem ser descansados nos assoalhos suportados por joists, é importante que o carrinho ou o armário estejam posicionados em ângulos direitos a, e mentiras através dos joists.

Poliestireno:
As telhas do poliestireno devem ser colocadas entre a área de superfície de seu armário e a base de seu aquário, esta devem absorver toda a imperfeição ou a distorção entre as duas superfícies, uma parte de grão, por exemplo, prendido entre as duas superfícies poderia completamente fàcilmente rachar o fundo de seu tanque quando inteiramente laden. A finalidade geralmente conservada em estoque aquática das lojas fêz folhas do poliestireno.

Capas:
Completamente frequentemente os aquários estão completos comprado com a capa e a tampa plásticas. Estes devem impedir que os peixes se escapem, e ajudam também impedir o calor e perda da evaporação, têm também a provisão para os encaixes claros. Embora estes sejam completamente adequados, eu prefiro pessoalmente a aparência de uma capa da madeira. O que quer que sua escolha você deve assegurar a uma tampa da condensação ou a bandeja é cabida entre a superfície da água e a capa para impedir a condensação que dá forma no apropriado claro elétrico. Eu uso as folhas de perspex desobstruído cortadas para fazer sob medida para dar forma a portas deslizantes, para alimentar etc..

Cascalho:
É completamente provável que você quererá adicionar o cascalho ao fundo de seu aquário como uma carcaça. Faz também meios excelentes quando usado com um sistema do filtration do undergravel.

Se o cascalho dever ser usado em tudo, você deve assegurar-se de que seja dureza-livre nenhuns materiais calciferous tais como a pedra calcária, o coral, o giz, etc., e não demasiado grande ou demasiado pequeno, aproximadamente 4 a 5mm.

Líquido de limpeza Do Cascalho:
Quando o cascalho é usado no aquário que necessitará a limpeza regular, esta tarefa é feita muito mais fácil com um líquido de limpeza do cascalho. Isto consiste em um comprimento da mangueira plástica, unido a uma extremidade é um cilindro plástico, este é colocado no cascalho, por meio de que o cascalho é rodado ao redor no cilindro e a água suja é extraída através do tubo pela gravidade, e em uma cubeta para a remoção, saindo atrás do cascalho limpado. Os vácuos do cascalho da baixa tensão estão disponíveis, mas estes são obviamente mais caros.

Filtros:
Como um newcomer ao passatempo, você não pode estar ciente, em que as.well.as fazer seu espaço livre da água do aquário para que você v, a tarefa principal dos filtros é quebrar abaixo o desperdício que seus peixes produzem. É as bactérias amigáveis que vivo em seu filtro, sabido como "nitrifying as bactérias" que consiga isto. Colonize os meios em seu filtro, e seu sucesso é completamente reliant em cima dele. Mais elevada a área de superfície de seus meios, mais grande a eficiência do filtro, e desde que tem uma fonte abundante do oxigênio e dos nutrientes, e mantido livre dos restos, ela prosperará.

Há muitos tipos de filtros do aquário disponíveis, embora você necessite somente considerar os três tipos principais para seu básico ajustado acima.

Undergravel:
O filtro do undergravel é o sistema principal do filtration que eu uso em ambos meus tanques. de "as placas Undergravel" cobrem o todo do fundo do aquário; estas placas estão cheias das réguas pequenas que permitem a água através delas. Um ou dois "os tubos do uplift" é introduzido nas placas verticalmente em cada extremidade do aquário. As placas são cobertas então com aproximadamente o 2-3ins (5-8cm) do cascalho, este trabalham como o meio.

O sistema pode um ou outro ser o ar operado, em que o caso, de "uma bomba ar eletricamente operada" entrega o ar através de um tubo pequeno, que seja colocado abaixo o tubo do uplift, porque o ar retira o tubo pequeno no fundo do uplift, ele se levante nas bolhas ao mesmo tempo que extraem a água com ele abaixo das placas do undergravel, conseqüentemente a água é filtrada enquanto passa através do cascalho e abaixo das placas e acima do tubo a ser circulado então outra vez.

A alternativa ao ar operado, e distante pelo preferido muito estão os "powerheads", estes é as bombas de água elétricas pequenas que se sentam no alto dos tubos do uplift, a maneira que a água é filtrada é a mesma para ambos, mas os "powerheads" podem circular muitas vezes o volume da água do que toda a lata operada ar do sistema, e é este poder extra que é necessário para um sistema do undergravel para trabalhar jorra. São também muito mais quieta, e variam no tamanho dependendo da quantidade de água que são requeridos circular. Para um aquário básico da comunidade esta deve ser ao menos 3 vezes por a hora.

Filtro interno:
Estes são normalmente menores do que suas contrapartes externas, e contêm geralmente somente um meio do filtro, geralmente uma estrutura da espuma. Powered pelas bombas similares no projeto aos "powerheads previamente mencionados" e são geralmente uma peça integral do filtro. Enquanto seu nome implica operam-se dentro do aquário. A água é extraída no compartimento do filtro pela bomba, lá ele passa através da espuma, (esta é o lugar aonde as bactérias nitrifying começam trabalhar), a água retorna então ao aquário da bomba a recycled outra vez.

Este tipo de filtro é o mais fácil de tudo de instalar e para manter eu uso estes em ambos meus tanques as.well.as os undergravels; servem "lustrar" a água do sedimento, as.well.as um "apoio biológico" a meu sistema principal.

Antes de escolher um interno como os únicos meios do filtration, pense com cuidado sobre o tamanho do seu ajustado acima; recorde que qualidade de água confia pesadamente no filtration.

Filtro externo:
Estes são geralmente maiores do que internals e contêm ao menos dois meios, conseqüentemente a capacidade biológica é aumentada, e é possível adicionar meios diferentes para realizar tarefas diferentes, desse modo sendo mais adaptable às necessidades individuais.

Embora baseado no mesmo princípio que o filtro interno, estes sistemas pressurizados requerem "encanamento-em" e são normalmente telecontrole situated do aquário, geralmente abaixo dele. Estes estão também disponíveis em vários tamanhos, e são relativamente fáceis de manter.

Bombas De Ar:
Como as bombas de ar previamente mencionadas podem ser usadas em uma capacidade limitada power um sistema do filtration do undergravel, mas perto amplíam-nas foram substituídos por "powerheads".

As bombas que de ar a função preliminar é injetar bolhas de ar no aquário, e embora uma cascata das bolhas que se levantam à superfície possa ter um efeito agradável no olho, as razões principais para a aeração são rather mais práticas. Por exemplo, para manter a água mover-se, que ajuda ao oxygenation, as ajudas impedem os pontos inoperantes (os bolsos da água que don.t começam circulados), e os dae (dispositivo automático de entrada) a remoção de gáses prejudiciais.

As bombas de ar variam no tamanho e sua escolha seria dependente do número das características que você quis o funcionamento.

Calefatores Do Aquário:
A temperatura a melhor para a espécie individual da água fresca varia; entretanto, uma escala de temperatura apropriada comum a a maioria de peixes tropicais estaria entre 72. e 80.F (22. e 27.C). As flutuações na temperatura são perigosas, e tenderão a conduzir a uma resistência mais baixa à doença; é conseqüentemente necessário manter a temperatura estável em um aquário tropical.

É uma coisa fàcil instalar um calefator termostàtica controlado, e para ajustar-se uma vez, manterá sua água em uma temperatura estável. Obviamente, para ajustar acima isto, e para manter uma verificação regular, você necessitará um termômetro do aquário da qualidade boa.

Os calefatores são avaliados nos watts, e sua escolha dependerá da quantidade de água que suas preensões do aquário, em geral, multiplicam simplesmente sua capacidade do aquário (nos galões) por 7.5, esta dar-lhe-á a wattagem aproximada requerida, por exemplo 40gallons x 7.5 = 300 watts.

Lighting:
Os tubos fluorescentes iluminam a maioria vasta dos aquários, e, embora um tubo olhe bem como outro, há realmente uma diferença significativa no desempenho entre os vários produtos disponíveis. Está falando amplamente duas categorias de tubo, de acordo com sua intensidade clara.

Os tubos padrão da intensidade são apropriados para aquários da água fresca. Os tubos da intensidade elevada porque você esperaria o produto uma luz mais intensa, e são usados predominantly para os aquários marinhos, onde mais exigências claras exijindo são necessárias, embora possam também ser usadas em uns aquários da água fresca.

A mistura dos wavelengths, sabida como o spectrum, varia consideravelmente entre produtos, por exemplo, um tubo padrão poderia predominantly usar-se yellow-green do spectrum dar uma luz branca neutra total. Na outra mão, há os tubos que se emitem um ideal mais azul e mais vermelho para a fotossíntese em um aquário plantado.

Um outro exemplo especializado é os tubos azuis, porque seu nome sugere que dão fora de uma luz azul, impulsionando o azul do spectrum, este pode simular a luz nocturnal, e são usados geralmente no aquário marinho preencher os furos do spectrum, produzidos por outras luzes.

Começar o direito claro é negligenciado frequentemente por muitos fishkeepers, embora, quanto luz, e a qualidade da luz, são uma matéria para muito speculation, você encontrará lá é muitos do conselho opondo em torno. O que todos concorda é though aquele para aquários plantados o spectrum correto da luz é essencial incentivar a fotossíntese vigorosa.

Os aquários dos peixes somente são os mais fáceis de iluminar-se, a qualidade e a intensidade da luz não é vital a sua sobrevivência, embora, a maioria dos peixes seja diurnal, conseqüentemente beneficiar-se-á da rotina da dia-noite, ele é recomendada que o aquário esteja iluminado por 10-12 horas cada dia.

Os tubos fluorescentes são rated em sua comprimento e wattagem, 25watts-30inches (76cm), 30watts-36inches (92cm), e assim por diante. Como uma régua de polegar áspera, calcular o tube/tubes que você requer, multiplica sua capacidade do aquário (nos galões) por 1.5, este dará a wattagem aproximada requerida, por exemplo 40 galões x 1.5 = 60 watts = os tubos de 2 x 30 watts.

Para operar seu tubo fluorescente, você necessitará uma unidade de controle; estes são avaliados especificamente aos tamanhos do tubo, são remotos do tanque e incorporam o "motor" e o interruptor. Como com todos os bulbos claros, estes tubos escurecerão o tempo excedente, ele são conseqüentemente necessários para mudá-los em intervalos regulares, aproximadamente 9 meses ou assim.

Decor:
Isto está para baixo à escolha pessoal, embora, você tenha um efeito melhor se você o mantiver olhar natural. Se you.re usando rochas em seu d?r, como com cascalho, seja certo usar materiais inertes, tais como o sandstone ou o slate, e tenha também o peso de todo o rockwork que grande você projetar, se você se usar os muitos das rochas sejam certos que a estrutura é estável, você poderia considerar os colar junto com o vedador do aquário, esta evitá-lo-ia toppling excedente e ferir peixes ou danificar o aquário. Estas estruturas são úteis, que dão o abrigo aos peixes tímidos e mais nervosos da comunidade.

Bogwood e Mopani:
Estas madeiras são completamente atrativas, especial em uns aquários plantados, mas você deve recordar embeber Bogwood por ao menos uma semana antes de pô-lo em seu tanque, este leach para fora da tintura, embora você possa nunca começar livrado dela toda junto. A água ter-lhe-á um tinge marrom subtle, que eu encontro completamente morna e eficaz.

A madeira de Mopani, na outra mão, doesn.t têm este efeito; é uma madeira mais dura, (uma madeira do ferro de África do sul) conseqüentemente não rot como rapidamente, e ele leach de doesn.t para fora da cor o mesmos que Bogwood. O uso destes materiais em seu tanque fará naturalmente o tempo excedente mais acidic da água, devido ao decomposition lento da madeira. Eu estarei cobrindo este mais tarde, onde você aprenderá sobre testes de água, e circunstâncias.

Você poderia considerar usar o d?r da película, este fura na parte traseira do aquário, cobre completamente o vidro na parte traseira do tanque, e há uns vários projetos, ele é comprado pelo comprimento, fora do rolo.

Bata condicionadores e Dechlorinators da água:
O cloro é um produto químico poderoso que seja adicionado à água da torneira às bactérias da matança, de modo que seja seguro para nós beber. É potencial letal pescar se saido no aquário untreated. Pode descascar o revestimento protetor fora dos peixes, fazendo os vulneráveis à infecção bacteriana e fungal. Os metais também pesados, tais como o cobre, a ligação e o zinco podem ser encontrados em a maioria de fontes de água da torneira. Estes metais são tóxicos a todos os peixes tropicais.

É conseqüentemente necessário tratar a água antes que entre no aquário. Há um número de produtos disponíveis para fazer isto, alguns dechlorinate, e outros removerão também os metais pesados também, você pode também comprar os produtos que condicionarão completamente a água, e ajusta o pH.

Jogos Do Teste:
Os pollutants prejudiciais que podem estar atuais em sua água do aquário não podem ser vistos, conseqüentemente, a única maneira ser certos de sua condição devem fazer testes de água regulares. Há muitos testes que indicarão suas propriedades e condição das águas; aqui eu alistei mais importantes.

Teste De Ammonia/Ammonium:
A amônia é muito soluble na água; excreted por todos os peixes, e é extremamente venenosa a eles, um by-product da amônia é menos ammonium tóxico, que é dado forma pela aceitação de um proton por uma molécula da amônia, e está atual em uns níveis mais baixos do pH. A amônia tornar-se-á mais tóxica em um pH mais elevado, níveis, e a pouco grau, na temperatura. Este teste dá um aviso adiantado de um sistema de falha do filtration, provavelmente devido ao overstocking dos peixes, ou da alimentação do excesso.

A amônia testa realmente a amônia total da medida; esta é uma combinação da amônia e do ammonium. Para determinar corretamente a quantidade de amônia tóxica que pode estar atual em sua água, você necessitará saber seu pH, e temperatura para fazer o teste. Você pode então comparar o resultado de seu teste de encontro à carta fornecida com o jogo do teste para determinar se a amônia estiver atual, e a que grau, o resultado ideal deve ser zero.

Teste Do Nitrite:
A amônia é pena quebrada e convertido no nitrite nitrifying as bactérias, (as bactérias dos nitrosomonas), embora mais menos venenoso do que a amônia, nitrite é muito perigosa a seus peixes. Uma presença do nitrite significa geralmente um sistema bacteriana immature ou inefficient do filtration, possivelmente overstocking e/ou alimentação. Este teste indicará que nível do nitrite, se algum estiver atual. Os níveis acima de 1.0mg/L (ppm) para aquários da água fresca são considerados inseguros; idealmente como com amônia, as leituras devem ser zero.

Teste Do Nitrate:
O nitrite é pena quebrada e convertido no nitrate, este é o produto de extremidade do ciclo de nitrogênio, e é usado como uma fonte do alimento por plantas e por algas. O nitrate é relativamente non-toxic, mas se as leituras elevadas forem observadas de seu resultado de teste, é indicativo que uma mudança parcial da água é necessária.

teste do pH:
Como as várias espécies dos peixes originam das águas diferentes do mundo, assim que do pH daquelas águas difira; é conseqüentemente necessário imitar aquelas circunstâncias o mais melhor que nós podemos. Um teste do pH indicará suas águas acidity ou alkalinity. As mudanças repentinas ao pH devem ser evitadas; isto causa o stress ao peixe, que abaixa sua resistência à doença, porque à esta razão que é conseqüentemente muito importante que todos os ajustes do pH estejam feitos gradualmente sobre um período de tempo.

Testes Da Dureza Da Água:
A maioria de espécies dos peixes não gostam da água alcalina dura, algumas espécies entretanto vivem em tais circunstâncias e necessitam a água alcalina dura sobreviver. Sob circunstâncias erradas a espécie dos peixes de qualquer tipo dado não produzirá, não colorirá mal e ter uma resistência baixa à doença. É conseqüentemente necessário determinar que tipo de água você tem em seu aquário para a causa de sua sobrevivência dos peixes.

Há dois testes da dureza, um para confirmar seu GH (dureza geral), e está uma medida de todos os sais dissolvidos na água. Estes sais são compostos principalmente do cálcio (CA) e do magnésio (magnésio). O GH pode também ser denominado como a dureza total. O outro teste é para a dureza do carbonato (KH) ou a dureza provisória, e é consultado geralmente como ao alkalinity. É uma medida da capacidade para que a água neutralize um ácido, e é sabido como a capacidade de buffering. Conseqüentemente a dureza da água é ligada pròxima ao pH.

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